Navegando hacia la libertad

Al final tuvimos suerte y después de estudiar los vientos nos encontramos con muy poco viento con lo que pudimos atravesar el canal entre “la gran isla” y Maui. Lo hicimos a motor como queríamos. Así que estamos en marcha.

Después de despejarnos y alejarnos de las islas ponemos velas y empieza el rock & roll. Dios mío, el viento en nuestro lateral, olas grandes hacen que sea un incomodo navegar. John y yo nos estamos poniendo un poco malos, no mucho, pero lo justo para sentirse incomodo.

Van pasando las horas y millas y seguimos con estas olas y movimiento. Buff, que mierda de días! Ya estamos casi 300millas (500km) fuera de las islas y todavía encontramos vientos y mareas influenciados por ellas. Normal que no haya barcos veleros en Hawaii ya que es complicado llegar, moverse alrededor y salir.

Al tercer o cuarto día las cosas van mejorando. El viento sigue igual pero las olas se suavizan (que es lo que hace que te sientas así). Una cosa buena de este viaje es que tenemos una comunicación con otros 3 barcos que van para USA por lo que nos damos ánimos, consejos del tiempo, etc. Hace la vida más fácil y agradable estar en contacto con el mundo exterior.

Un día por la noche vemos un barco, que raro. Vemos las luces pero no son las típicas luces verde y roja. Vamos abajo, ponemos el localizador (los grandes barcos tienen que enviar su posición vía radiofrecuencia)... no transmiten. Ponemos el radar... no aparece. Al final lo pasamos sin saber a ciencia cierta que es pero creemos que se trata de algún barco de guerra y que nos bloqueaban la señal de radar.

Los océanos son como unas autopistas prefijadas donde los vientos y las mareas se mueven siempre en la misma dirección. En el pacifico norte hay una zona de alta presión en la cual el viento circula alrededor y en el interior no hay nada. No hay olas, no hay viento, no hay nubes, no hay nada. Porque me cuenta esto? Os preguntareis. Bueno, la cosa es que al bajar los vientos y acercarnos empezamos a ver mucha basura en el mar. Muchos trozos de plástico, boyas, redes, etc. Muchos de estos plásticos están flotando para siempre y fueron arrastrados por el tsunami de Japón o por basura que tira la gente. Y la verdad es que es triste. Se ven muchos pedazos de plástico flotando en el mar...y seguirán flotando por cientos de años.

Al séptimo día descansamos. Significa que los vientos se volvieron casi nulos por lo que ponemos el motor. Al rato John dice, mierda, se ha enganchado un trozo de plástico en la caña de pescar. La sacamos sin esfuerzo, y vaya, no es un plástico es un Mahi Mahi jaja. Debemos haberlo arrastrado por horas ya que no ha luchado nada. Así que lo fileteamos, los hacemos a la barbacoa y hacemos tacos de pescado. Delicioso.

Con gran movimiento pasamos el siguiente día, tenemos 5 pescados que han picado. Dos de ellos se nos escapan sin verlos, dos los teníamos en el lateral del barco y en el último momento lo perdemos y por la noche luchamos contra una bestia por 45min. Casi una hora de lucha con ese atún y todavía seguía luchando y quitándonos hilo. Y al final ni lo vimos, empezó a luchar y lo perdimos. En el otro barco hay uno que es pescador deportivo y nos dijo que por la forma de luchar era un atún de unos 40-50kg...no se que hubiéramos echo con tanta carne.

En este, el octavo día cruzamos la barrera de las 1000 millas (1800km), el mismo tiempo que al subir desde Tahiti. Buena media.

Seguimos un poco, al décimo día, los vientos se nos van acabando porque estamos cerca de la zona de alta presión por lo que ponemos el motor, enchufamos el radar, ponemos las alarmas de viento y a dormir placenteramente. Genial para recuperarse!

Lo malo es que al día siguiente chequeamos el tiempo. Hay un sistema de vientos fuertes que esta empujando la zona de alta presión (sin vientos ni corrientes) en frente de donde estamos y cuando nos movemos la mueve en frente. Así que vamos a cambiar el plan, subir un poco, salir de la zona de alta presión y navegar con los vientos aunque sea un poco mas largo. Maldita tormenta, nos va a alargar un par de días el viaje.

 

Y así pasamos varios días aburridos moviéndonos a paso de caracol, sin olas, sin vientos y sin velocidad.

En una de esas mañanas aburridas riii riiii tenemos un pescado. Subimos y un segundo después lo perdemos. Maldiciéndonos por la mala suerte veo algo grande salir del agua y agarrar el anzuelo. John, mierda! Un delfín ha picado. Era algo grande. Pero no era un delfín. Varios segundos después John esta luchando contra algo grande y yo veo saltar fuera del agua un enorme marlin (como el que vi traer en Kona). Pero el bicho es tan grande y fuerte que en nada esta libre. 

foto de marlin saltando de internet

Menos mal. Nos hubiera destrozado y hubiéramos perdido nuestro killer. El killer es el nombre de nuestro anzuelo. Desde Tahiti hasta aquí hemos usado todo tipo de anzuelos (de colores, con plumas, de plástico, etc.) pero el killer se gana ese nombre por ser el simple trozo de madera con un anzuelo…pero es que siempre pican y el que siempre pescamos.

El killer ya un poco magullado

 Y seguimos sin vientos. Esto es super-aburrido, no hay nada que hacer. Lo único que hago es leer, dormir, comer y ya esta.

Y ya solo quedan 600millas, estamos al otro lado de la zona de alta presión. Lo malo es que nos agarra un temporal de vientos. Hace que haya unas olas muy cortas, empinadas y malvadas. Tenemos que bajar la vela y movernos despacio con la vela delantera. Así que nos encerramos abajo para evitar el frioooo, las olas y a aguantar el mareo. Hace tanto frío que sacamos los guantes, los gorros y toda la ropa. Ponemos el radar y solo subimos si vemos algún carguero o tenemos que hacer algo con las velas.

Son casi tres días de infierno. Sin poder hacer nada, sin ver el sol, sin poder salir afuera y lo malo, yendo muy lento. La verdad, estando tan cerca y después de tantos días en el mar (llevamos ya 39 días) esto es una mierda. Acabamos los dos destrozados y lo único que se escucha en el barco es buff, joo, prrfff.

Y como no, cuando se acaba el temporal estamos a poco mas de 300millas de Santa Bárbara. Pero no iba a ser tan fácil. Ahora no tenemos viento jaja. Así que tenemos que ir despacio. Esta siendo un pasaje difícil y bastante malo en cuanto a comodidad. Hasta que a solo 100millas se acabo el viento. Lo malo es que no tenemos suficiente diesel así que toca bajar velas y esperar un día entero sin movernos. Al día siguiente hay una pequeña brisa por lo que podemos empezar a movernos (muy despacio).

Va subiendo la brisa y vamos acercarnos a tierra. Hasta un punto en que empieza a soplar fuerte, 20-35nudos. Toca bajar velas y acercarnos despacio. Una vez pasado este punto, ya vemos tierra. Ya veo California.

Y como el viento se acabo y no tenemos suficiente gasoil vamos hasta Santa Bárbara donde vamos a llenar gasolina y poder llegar a Ventura donde John tiene su puerto. Un trajín vaya. Pero bueno, con sol y viendo tierra ya se ve el final del túnel. Ya se ve el final de la segunda etapa.

Y después de 23 días en el mar llegamos al puerto de Santa Barbara...no llegamos con la gasolina y el viento que hay hasta el puerto de Ventura. Pero bueno, descansamos en la casa de John unos días y luego a motor son solo 3 horas. Han sido 23 días para hacer 2700 millas (5000km) lo que nos da una media de 118millas/día (218km/día)...nada que ver con la velocidad de un coche. Todo esto para hacer esta circunferencia y llegar a Santa Barbara.

El anuncio de tv

Haya por el mes de febrero cuando estaba celebrando mi cumpleaños en Panamá trabajé en el anuncio de publicidad para promocionar Panamá. Pues ya lo están pasando por televisión y por fin lo encontré en internet. 

No se me ve mucho pero se sabe que soy yo. Esperaba que hubieran tomado otras tomas donde salia mejor pero bueno. Ahí estoy.

La realidad de navegar

La verdad que eso de navegar es una forma totalmente diferente de viajar. Algo romántico, digno de películas y solo al alcance de unos privilegiados aventureros que disfrutan de la vida.

Estar bajo las estrellas con una luna gigante, el silencio solamente roto por la suave brisa y las olas rompiendo delicadamente contra la popa del barco. Llegar felizmente a puerto y codearse con los otros capitanes de barcos mientras te tomas un cóctel en una isla remota y paradisíaca rodeado de altos cocoteros, playas de arena blanca y vistas que solo existen en los cuadros de los pintores más exquisitos.

Woww diréis, que experiencia. La verdad es que navegar es algo diferente, algo que unos pocos pueden o quieren o se atreven a hacer. Pero en la realidad navegar es totalmente otra historia. Nada que ver con la parte romántica que tenemos todos en la mente.

Escribiendo estas líneas me encuentro navegando mis últimas millas en un barco entre Hawaii y California. Y hay muchos inconvenientes que la gente no ve al navegar.

Navegar es algo duro. Estas expuesto a todas las inclemencias: olas gigantes que hace que el barco se mueva como una atracción de ferias (con el inconveniente de que es por horas y horas, o semanas y semanas), frío cuando tienes que estar conduciendo mojado por la lluvia y el viento gélido contra tu cuerpo, calor cuando no hay viento que refresque ese sol tan fuerte, cansado cuando no puedes dormir por el movimiento del barco, en guardia pasando sueño cuando tienes que pasar la noche mirando a la nada por si hay cambios de vientos o barcos alrededor, sin comer bien tanto por estar mareado o por estar semanas en medio de un océano y no hay ningún supermercado cerca, aburrido porque no hay nada que hacer en todo el día excepto no hacer nada, etc. La verdad que el hecho de navegar es un aburrimiento y constante mal estar.

Y todavía no he hablado de la convivencia. En mi caso como soy un tripulante tengo que obedecer al capitán. En el s/v worldwind (mi primer barco), Tom era una persona mayor, con ideas anticuadas, nada flexible y estilo militar...no pienses, sigue ordenes!! Si mi coronel! Ja! El problema es que estas en una casa flotante de no mas de 12 metros en el cual no hay donde ir. Si te enfadas con alguien no puedes decir...que te den!! Salir al bar, tomarte una cerveza, relajarte e irte. O si es alguien desconocido no volver a verlo jamás. En un barco estas atado y tienes que verte y trabajar juntos las 24h. En el segundo caso, con el s/v Sherpa todo mucho mas relajado, mucho mejor y divertido. Por lo que ahí va mi consejo: si vais de tripulante elegir el capitán, es mucho más importante que las condiciones del barco. Si hay otra vez intentare decidirme más por como es el capitán que otra cosa.

s/v Worldwind

s/v Sherpa

Otra cosa mala de estar de tripulante para otro es que no tienes poder de decisión, el capitán decide donde, como y cuando ir. Es algo con lo que he tenido algo de problemas después de estar un año en Sudamérica teniendo la libertada absoluta de decisión de cuando, donde y con quien quiero estar.

Y por fin llegamos a puerto!! Yihaa!! Ahora tenemos una semana en tierra. Pero no, no es tan bueno como os espesperáis un barco no es como una casa; todo se rompe. Hay miles de cosas que se rompen y que si no se reparan no es seguro navegar. Así que si estas en puerto una semana seguramente vas a estar y pasar 3-4 días buscando piezas y arreglando las cosas que hay que reparar. Lo que te da un 40-50% del tiempo trabajando y el otro disfrutando. Y de este 50% de tiempo libre vas a depender mucho de como se organice, si quiere trabajar un poco y luego la tarde libre..no puedes hacer nada, ni ir a visitar la isla. No puedes ir muy lejos.

Así que ya veis, no es oro todo lo que reluce. Navegar es algo duro, muy duro por todo lo que he explicado pero no os preocupéis, tiene sus cosas buenas también. No todo es malo. Muchas veces compensa todo ese sufrimiento. Estar solo en medio de un océano con las olas acariciando el barco, la brisa perfecta viendo los mejores cielos estrellados  con cientos de estrellas fugaces o disfrutando del silencio de la nada mientras se contempla un precioso anochecer o simplemente tener tiempo para pensar y reflexionar acerca de tu vida, tus amigos, recordar anécdotas y aventuras pasadas hace que navegar sea bonito.

Después llegar a una isla remota y perdida. Anclar y estar en el paraíso a un coste mínimo (en comparación con otro tipo de turismo) o en un lugar donde no se puede llegar de otra forma. Disfrutar de la gente local o en puerto donde conoces otros capitanes con los que compartir las aventuras. Poder mover tu “casa en primera línea de playa” cuando y donde quieras.

Por otro lado, ir de tripulante es algo muy económico. No se gasta casi nada si encuentras el barco perfecto. Puedes estar navegando alrededor del mundo a coste ridículo, pero tienes que saber las consecuencias que tendrás que pagar por ello.

Todo esto esta al alcance de pocos...aunque TU puedes ser uno de ellos si quieres.

Un libro en el océano

Al acabar este ultimo pasaje de Hawaii a Santa Bárbara me doy cuenta que casi no quedan libros en el barco que no haya leído. Y pensando, con Tom en cada puerto teníamos que conseguir libros porque se nos acababan.

Y es que en verdad no hay mucho que hacer en un barco excepto comer, dormir y leer. Así que yo, a leer.

Recapitulando y contando, este año, el 2012 va a ser el año del agua y del libro. He pasado casi 3 meses de este año en el agua navegando y por consiguiente leyendo mucho. Tanto que al llegar a Santa Bárbara cuento que he leído 24 libros. Y todavía quedan varios meses para acabar el 2012. Incluso así, si no leo mas será a un libro cada 2 semanas de media. Es muuucho.

En estos meses he leído muchos libros de ficción, thrillers y novelas. He descubierto a Mario Vargas Llosa y sus forma de escribir. He disfrutado de “Shogun” y ”NobleHouse” de James Clavels. Quedado sorprendido con “Life of Pi” de Yann Martel. O disfrutado de la novela de viajes "Shantaram" además de otros. 

Así que así va a acabar el 2012, con un libro entre las manos.

Lo que el viento se llevó

Y como nos tuvimos que volver hay que esperar a que el tiempo nos deje salir otra vez.

Habiendo sido derrotados, por dos veces, en la navegación. Toca volver a puerto, toca volver a Kona a curarnos las heridas de guerra. Yo en mi caso, a volver a asentarme ya que he estado un poco mareado. Sherpa para arreglar algunas cosillas como alguna fuga en una ventana, cambiar el interruptor de encendido del motor (esta oxidado y cuesta hacerlo funcionar), reparar el generador de viento ya que se enredo la caña de pescar, etc. Pecata minuta.

Esta vez toca esperar y estudiar bien nuestra salida. No vamos a hacer como la otra vez que salimos a ver que hay. Vamos a estudiar los vientos y cuando podemos salir de Hawaii.

Lo malo de Hawaii es que esta en medio de la nada, nada protegido contra los fuertes vientos y mareas. Por lo que hace que cruzar entre islas sea muy difícil ya que los vientos hacen que por el efecto venturi se hagan más fuertes que fuera del archipiélago de Hawaii.

Mientras tanto aprovecho para actualizar el blog usando el ordenador de John y reparar esas cuatro cosillas en el barco.

En esta situación de no hacer nada nos hacemos amigos de Denis, el cual tiene un barco que ha comprado y esta reparando para hacer buceo, el cual es fanático. Hace falta ganas...hago buceo pues me gasto una pasta gansa en comprarme un barco para hacerlo. Bueno, pues la cosa es que un día nos dice que va a ir a hacer buceo y nos invita a un paseo en su barco.

Así que nosotros agarramos nuestro snorkel y gafas de buceo y nos vamos a nadar mientras ellos hacen buceo. El ir en un barco a motor es una experiencia totalmente diferente a navegar a vela. Se va 5 veces más rápido pero el movimiento del barco es menos sincronizado por lo que marea más.

Al llegar nos damos un chapuzón y me voy a ver que hay. Da miedo en Hawaii estar nadando en aguas profundas. aquí, no como en Polinesia, tienen tiburones peligrosos como el tiburón tigre o el blanco. Estos comen personas para desayunar J

Pero bueno, hay que superar eso. Lo bueno del snorkel aquí es el fondo marino. Son corales no como los de polinesia. Son más pequeños y están sobre el fondo de lava que hace que sea un paisaje particular.

Así pasan el tiempo, no haciendo nada. O paseando por el puerto. Un puerto lleno de barcos de pesca deportiva. Un día andando me encuentro con que traen un marlin. 

Me acerco y veo que han cogido un marlin de 150kg. Y mis amigos Manga, Jorge, Lechu y Pío se llaman pescadores ja!

también aprovecho para ir a la playa que hay a la vuelta de la esquina

 

Y pasear por el centro de Kona donde básicamente hay restaurantes y tiendas para los turistas.

 Y por fin un viernes, después de un precioso anochecer en puerto.

Tenemos vía libre, esta madrugada los vientos en el canal de salida son casi nulos lo que nos permitirá empezar el viaje (o eso esperamos). No queremos volver otra vez. Para mi Hawaii esta bien pero muy americanizado, han perdido su cultura polinesica. Creo que esta un poco sobrevalorado aunque puede ser porque no he tenido tiempo a explorarla como a mi me gusta.

Oceano 2 - Sherpa 0

Han pasado muchos meses desde que me despedí de América y ya estoy volviendo. Vuelvo de la misma forma que lo deje, navegando. Esta vez con el Sherpa y John como capitán.

Con todo listo en Kona nos despedimos de Hawaii y nos ponemos en ruta a Santa Barbara, California.

Para poder hacer esta ruta, como todo en navegación...no se puede hacer en linea recta. Tenemos primero que subir norte y luego este. Vaya hacer los catetos de un triángulo en vez de la hipotenusa.

Entonces salimos norte pero tenemos que atravesar Hawaii y es bastante difícil. Vamos a intentar salir de Kona para pasar entre Kahoolawe, Lanai y Molokai.

Empezamos y nada mas salir de la protección de la isla, olas grandes. Yo me estoy empezando a marear un poco. Olas grandes y el viento empieza a subir. Habiendo picos de 35nudos...una barbaridad. Como solo llevamos 1h en estas condiciones y tenemos otras 16h si queremos atravesar nos damos la vuelta y vamos al plan B. Vamos a intentar llegar a Kiholo Bay y esperar a la madrugada para subir y cruzar entre "la gran isla" y Maui. 

Pero al acercarnos a la bahía, empieza a ver olas gigantes y viento increíblemente fuerte. Con el motor no avanzamos porque el viento llega hasta 41nudos y es mas fuerte que el motor. Así que tenemos que desistir y habiendo perdido todo el día, agotados y mareados tenemos que volver a Kona a esperar que se tranquilicen las cosas.

Mares 2 vs Sherpa 0

Llegando a las islas mas famosas... Hawaii

Tantos días de navegación y por fin vemos tierra. Llegamos a un grupo de islas conocidos en todos los rincones del mundo. Solo de mencionar su nombre pensamos en lujo, surf con olas gigantes y movimientos de cadera. Aloha Hawaii!!

Nosotros finalmente vamos primero a Hawaii o mas comúnmente conocida como "la gran isla".

Aloha Hawaii!!

Nada mas bajarnos hay que hacer el proceso con inmigración y el check-in en el puerto. Viene inmigración y me dice que la visa ESTA que hice no es valida. Solo valida si llegas en barco o avión comercial, no privado. Mierda!! Me dicen que estoy sin visa y que como tal me pueden poner una multa de 600usd o deportarme o tener que salir de aguas americanas a todo el barco.

El me dice que tenemos que ir al aeropuerto a ver que puede hacer. John y yo recogemos un coche de alquiler y vamos al aeropuerto. Allí nos dice que me va a hacer la entrada al país como si hubiera aplicado anteriormente. Me rellena el formulario y me dice que la próxima vez me retendrán y me pondrán la multa o me sacaran del país. Además se porto tan bien que me ha dado 6 meses en vez de los 3 meses que es normalmente. Joder!! Me libre por lo pelos...pero por otra parte...que paranoicos esta gente.

Bueno, con todo solucionado puedo aprovechar y relajarme a la vez que conocer la isla. Nosotros llegamos a Kona, la parte seca y caliente de la isla. En esta parte, a las afueras de la marina puedo ver la primera lava ya que Hawaii es una isla volcánica con un volcán activo.

Y mangus que los introdujeron para que se comieran las ratas pero no se dieron cuenta que las ratas son nocturnas y estos son diurnos...por lo que no se ven jaja.

Y para celebrar mi nuevo país, una cerveza hawaiiana.

Pasamos el primer día haciendo recados, comprando algo de comida, limpiando de sal el barco, etc. Un trabajo sencillo para ponernos en condiciones aquí. El segundo día aprovechamos para reparar las cuatro cositas que tenemos rotas (nada importante). 

Y por la noche vamos a cenar con unos amigos de John. El viene todos los años aquí porque su novia Cristina vivió unos años aquí. Cenamos con ellos y nos invitan a pasar un día en su casa en el otro lado de la isla. Así que John planea y coge un coche de alquiler para enseñarme la isla.

Salimos hacia el sur y como es un volcán de casi 4000m de altura toca bajar para llegar a la bahía de Cook.

Es donde llego el capitán Cook (quien descubrió Hawaii, polinesia, etc.) y donde fue matado por los nativos.

Aquí también tienen un tipo de marae como en polinesia. Al final es la misma cultura ya que Hawaii fue poblada por polinesicos que vinieron navegando.

Después de aquí me llevan a que conozca la iglesia pintada.

Ahora entiendo porque le llaman la iglesia pintada :)

Yendo hacia el sur nos vamos acercando al parque nacional de los volcanes. Ya se ve en el paisaje.

Hay lava por todos lados que hay que mover para hacer casas y carreteras.

Y nos acercamos al punto sur. El punto mas al sur de los USA. Aquí la vegetación a cambiado a un amarillento. Es donde lo pasamos canutas para llegar a la isla por los vientos tan fuertes.

Aunque hay también un poco de diversión.

Después de ver donde estábamos literalmete jodios seguimos subiendo y paramos a comer en uno de los muchos de parques que hay.

Y por fin entramos en el parque nacional de los volcanes. Tenemos suerte porque hemos llegado en el día gratuito. Primero conducimos hasta la caldera donde se ve el cráter todavía echando humo. Este no es el volcán activo pero bueno. Nos hacemos una idea.

También pasamos por un tubo de lava. 

Es por donde hace 500 años circulo la lava para llegar al mar.

Después de esto llegamos a Pahoa donde viven Debra y Scott. Los amigos de John.

Tiki hawaiiano, diferente al polinesio

Por la mañana Scott nos lleva a conocer un poco mas la isla. Nos lleva a los arboles de lava. Cuando la lava circula se queda atrapado en los arboles y cuando se solidifica queda de esta forma.

Luego mas cerca del parque se ven los ríos de lava que quieren llegar al mar.

La poderosa diosa Pele

No nos ha deleitado con un poco de lava para poder ir a verla :(

 Y después de la lava. Un paseo por el norte hasta llegar a una de las pocas playas de arena blanca de la "gran isla". No muy espectacular pero bueno...

La verdad que la isla esta curiosa con el tema del volcán pero yo me esperaba mas...me esperaba ver lava, tiburones blancos, surfistas, playas de arena blanca, fiesta, etc. Aunque según amigos me dijeron, la mejor isla es Maui. 

Aunque no me puedo quejar. Ha sido muy bueno por parte de John alquilar el coche para ensañarme la isla.

Nosotros íbamos a ir a Maui, incluso Kevin es de allí. Pero al final John decidió que quiere volver por lo que Kevin se ha tenido que buscar un avión y nosotros arreglamos las ultimas cosas, compramos la comida para el viaje. Y con todo listo nos ponemos en marcha a Santa Barbara.